Поездка на Большой Иремель

Выехали мы в шесть часов утра, поскольку дорога даже на большом комфортабельном автобусе занимает девять и более часов.

Дорога проходила большей частью по скоростной трассе Казань-Челябинск, но и на ней случались и пробки, и прохождение на малой скорости. Сказывались работы по реконструкции дороги, затяжные подъёмы и выезд перегруженных или тихоходных машин.

Мимо проплывали красивейшие места природы, населённых пунктов, речных мостов. Иногда так хотелось остановить машину, чтобы заснять проплывающие за окном виды, но мы понимали, что таким образом не доберёмся до места назначения и к вечеру. А снимать на ходу мешали встречные машины, шедшие непрерывным потоком.

И вот мы прибыли в село Тюлюк Челябинской области. Встречал нас сам хозяин турбазы "Роза ветров" Николай Алексеевич. Нас быстро расселили по трём домикам и предложили сразу поужинать, поскольку к нашему приезду кухня уже подготовилась.

А потом у нас состоялась ознакомительная прогулка за пять километров в Ларькино ущелье.

Красивое скальное обрамление горной реки Тюлюк, мощное, быстрое течение завораживали. Мне удалось даже искупаться в этом водовороте.

Вернувшись, одни занялись приготовлением шашлыков, другие отправились через всё село к реке Юрюзань. А на следующий день нас ожидали новые впечатления от 10-километровой прогулки по горным тропам к вершине горы Большой Иремель.

Сразу после завтрака мы уже рассаживались по трём автомашинам местных жителей, занимающихся перевозкой туристов. Так они хотят немного уменьшить пешеходный переход к подножию гор. Это, можно сказать, их основная работа, другой в селе нет. Поэтому порядка тридцати водителей села имеют свои крытые УАЗики. Основной маршрут – ухабы (а это порядка шести километров разбитой дороги). Здесь много неудобств - камни, грязные лужи. Неудобства для пассажиров - тряска и бросание тел внутри кузова. Чтобы легче было это перенести, у потолка водители установили специальные поручни, за которые следует держаться.

И вот мы на поляне – конечной точке маршрута УАЗиков. Водители здесь построили специальный навес со столиком и скамейками, на которых можно посидеть в ожидании приезда очередной машины.

Далее наш маршрут проходит по горным тропам лесных участков в седловине между хребтами Бакты и Алатау. Сколько мы ни спрашивали о его протяжённости, все говорили разные цифры. В основном меньшие, чем оказалось на практике. Скорее всего, чтобы не пугать туристов длительным переходом. Но наши были просвящёнными и взяли с собой шагомеры. Водители нам сказали, что обычно туристам на весь поход отводится семь – семь с половиной часов. Спустя это время они и подъезжают, чтобы забрать их и доставить до турбазы.

Следует отметить, что восхождение на горы Малый и Большой Иремель начинается уже с выхода из села Тюлюк. Пока вы дойдёте до поста природного парка, вы уже подниметесь на 350 метров, а когда дойдёте до подножия горы, вы подниметесь уже на 800 метров 

Вплотную к верхней тропе подступает гора Сукташ, камни которой так и подзывают к себе. Но, следует отметить, что Сукташ и Малый Иремель пока временно закрыты для официальных посещений. По свидетельству учёных всего мира, Уральские горы образовались в момент создания нашего мира (около 350 миллионов лет назад). На них есть растения, которые пережили и всемирное оледенение, и другие исторические перипетии, а сегодня являются эндемиками, то есть такими растениями, которые больше нигде не растут. Причиной тому являются туристы.

У подножия горы Иремель берут начало шесть рек: Тыгын, Синяк, Карагайка, Большой Ивняр, Тюлюк и Белая.

Пока шли к подножию горы, мы пересекли несколько природных поясов. Сперва был горно-лесной с растущими елью, пихтой и берёзой, потом был подгольный пояс с редколесьем. На высоте 700-1000 метров пошёл реликтовый ельник. Ещё выше - горно-тундровый пояс с карликовыми берёзами, стланником и богатыми брусникой полянами. Уже ближе к подножию опять пошло мелколесье. Самым интересным был горно-тундровый пояс с богатством растений, которые редко кто видел. Здесь мы увидели шестьдесят растений, занесённых в Красную книгу охраны природы, а ещё тринадцать эндемиков. Вот этот пояс был очень малым, всего метров двести.

Но вот мы уже и у подножия горы Большой Иремель. Виды вокруг завораживающие, обилие гор и хребтов. И удивительно много народу. Одни вместе с нами только подходили, другие уже спускались, третьи отдыхали после восхождения. Тут были и одиночные туристы, и группы, и семьи с детьми.

Летом 1888 года эти места посетил уральский писатель Д.Н.Мамин-Сибиряк. Он писал в своих очерках: «Издали гора имела очень внушительный вид. Она сверху до низу состояла из одной сплошной россыпи - целая верста насыпанных в беспорядке камней. Такую голую каменную гору я видел на Урале еще в первый раз... Иремель распадалась на несколько вершин, связанных между собой широкими, болотистыми седловинами».

В принципе и нынешняя картина осталась такой же. Поскольку всю дорогу мы шли на подъём, то нам на восхождение осталось всего несколько сот метров. Но они оказались самыми трудными и изнурительными. Я с другом выбрал наиболее сложный подъём по огромным курумам. И только на спуске мы потом увидели маршрутные красные полосы на камнях, указывающие тропу, по которой следует и подниматься, и спускаться. Здесь все камни проверены, в других же местах они могут сдвинуться и придавить человека (представьте, как вас может придавить глыба в полтонны веса). Так, на стоянке у подножия одной из гор мы увидели металлическую табличку на дереве в память о задавленном туристе из Челябинска.

Мы с честью выдержали испытание. Правда, поднялись мы самыми последними и, наверное, все посчитали, что это из-за возраста. На вершине все уже радовались, делали фото. С нашим появлением пришлось групповой снимок повторить. Если ещё метров за пятьдесят до вершины ветер был слабым, то наверху он бушевал вовсю. Мы, все промокшие от перехода и подъёма, ощутили здесь всю свирепость северного ветра. Интересное явление: на горе Большой Иремель ветер дует только с севера, южному мешает гряда гор. Стоя на вершине, мы могли наблюдать с одной стороны обилие гор и хребтов, с другой, в сторону Белорецка - плоскогорье большого лесного массива.

Пробыли мы наверху минут сорок, потом направились к спуску, и тут начал накрапывать дождик. Хорошо, что он нас только попугал, иначе нам трудно было бы спускаться по мокрым камням. Обратная дорога по другой тропе была более интересная. Встретившаяся нам река Карагайка была как нельзя кстати - у всех уже закончилась питьевая вода, и мы смогли пополнить свои запасы. Были каменная река, новый красивый мост через речку. 

Мы отметились на контрольном пункте (это обязательное условие, чтобы спасательной службе никого не пришлось искать), дошли до поляны, на которой нас уже ждали целых пять машин (две, скорее всего, ожидали подхода других групп), и через полчаса были уже на турбазе, на которой и заночевали, а на следующий день выехали домой, в свой Нефтекамск.